Corvette- 69

[Gunnar]

Här kommer bild från förarsidan.

Har satt dit en Autometer varvräknare, för den skulle passa direkt till
MSD-boxen. Uppe på panelen så finns en "liten" shift-light från Gizzmo. Sanslöst bra ljus.

Inredning är orginal, dock kanske annan färg varit roligare, men passade nog bra till orginal-lack, som var guld-metallick. Bilen är också utrustad med tilt-ratt, el.-fönsterhissar runt om och el.-säte på förarsidan.

[Gunnar]

Nu kom vintern här i Jönköping och som jag brukar tänka så varar vintern till Vasaloppet och därefter kan man börja ta ut bilen.
Under tiden kan man göra lite småmeck såsom man gått och funderat på.

Här är en oljetrycksgivare till bränslepumpen som är monterad. Använder Holleys givare. Meningen är att givaren skall stänga av bränslepumpen när oljetrycket går under 5 psi (ca 0,35 bar).
Tanken är av två ändamål, det ena är om man skulle krocka, att pumpen inte går när motorn har stannat och det andra är om det händer något
med motorn, så skall den stanna det oljetrycket blir för lågt, klart det blir en viss fördröjning eftersom finns bränsle i flotörhusen.

Vi har också manuell på/av i kupe'n.

Men ett lite enklare projekt med lite kabeldragning.


Den övre givaren är till bränslepumpen.

[Gunnar]

Under åren, så har det passerat några amerikanska bilar och detta är nr. 14. Visar bild på kardan. Denna konstruktion har jag aldrig haft tidigare. Förut varit enkel kardan med knutkors på båda ändar.
Denna kardan är tvådelad och bak sitter dubbla knutkors och mellan
så sitter fjäder med kulor. Sedan kommer vi till mitten och då sitter det
ytterligare 2 knutkors + fjäder/kulor och längst fram 1 knutkors.
Det roliga var att stödlagret, var ett metriskt standard lager på en jänkare från 1970 och inget tumlager. Man tror det inte är sant.
Ramen på bilen är en kryss-ram och därav så går 1 m kardan i ramen, så här behövs ingen extra kardanfångare. Fick också tag på orginal gummibälg till stödlager.

Det var lite lurt att byta knutkors, för de var låsta med en plastring
på utvändig hylsa i "huset". För få ur dessa, så kunde man värma upp
"allt" och smälta plasten, så det ormade ut sig via två små hål, men innan så värmdes fettet och blev så högt tryck så det blev en explosion, så fick använda skyddsglasögon + rikta hylsorna, så de kunde skjutas iväg åt det håll, så man inte stod ivägen, för annars kunde man "kolat av" om man fick sådan på huvudet.
Ersättnings kors var med låsring.

[Gunnar]

Komma tänka att det kan vara kallt i garaget och "ingen" glykol i bilan.

Så kan en intressant kväll! Så nu blir det en sväng till biltema för handla glykol och automatlådeolja.

Antingen blir det eller , isåfall därefter

Tyvärr gjort misstaget tidigare med merarbete som följd.

Så undrar vad oddset är? Dock skulle jag spela på 70-30 att det kommer
klara sig

[Kezo]

Jag gjorde också den insikten för ett par veckor sen i en gul Kadett. Dock så ska ju motorn i den bytas ändå. Men skoj är det inte för det...

70-30 är ju rätt hyfsade odds ändå.

[OneYet]

Hur i hela världen listade du ut det där med plastbitarna i knutkorsen?

[Gunnar]

Jag gjorde också den insikten för ett par veckor sen i en gul Kadett. Dock så ska ju motorn i den bytas ändå. Men skoj är det inte för det...

70-30 är ju rätt hyfsade odds ändå.

Det tråkiga är ju merjobbet om blocket skulle spricka. Hoppas din har klarat sig. Dock när det gäller Buick 455-motorer så finns det fortfarande många av dem.
Skulle min ha spruckit, så blir det isåfall att se om man kan cementfylla blocket!
Nu verkade oddsen ändras till 90-10 till motorns fördel efter kvällen igår.
för fick i Glykol och köra den varm och sog inget läckage efteråt.
Det slutliga kommer idag eller senare om finner en pöl under.
Jag hade portat insuget och satt tillbaka det, men hade ej kört igång motorn efteråt och då vill jag ej ha glykol i för om det skulle läcka något i motorn.
Det är så här nu

[Kezo]

Ja, merjobbet är ju det värsta. Är det motorer som brukar hålla för att frysa till?

Sålänge man har lite glykol i så brukar det åtminstone räcka för att det bara ska bli slush ice av allt (åh, nu saknar jag sommaren ännu mer efter den liknelsen) så man slipper sprängverkan.

Har du kollat än om det är nån pöl under eller har allt hållt?

[Gunnar]

Blocken brukar tyvärr vara känsliga!

Skall kolla pölen ikväll tänkte jag!

Att man aldrig lär sig. kanske jag har tur för 3:e gången.
Första var med min camaro -69, men då gick det bra och andra efter jag hade hade lagt i en renoverad 427:a i Chevellen. Båda ggr fått ha stående tillfälligt ute! Hade som tur i lite glykol i 427:an.

Tyvärr använder principen "fort och fel"= merarbete men blivit bättre med tiden

[Gunnar]

Hur i hela världen listade du ut det där med plastbitarna i knutkorsen?

Började byta det främre och förstod inte hur de var fastsatta, så blev att man kapade första korset med slipen och därefter tänkte hylsorna blir en enkel match, men efter satt det i skruvstycket med "stöd" och "mothåll", började man inse att det behövs förlängare och ytterligare hävarm, efter
en kamp, så kom man segrande ur den.
Insog då vad som satt emellan, därav började läsa på nätet och där fann man tips för angripa de resterande fyra.

[Gunnar]

Det var ingen pöl under bilen, så blocket verkar ha klarat sig!

Ombestyckning av förgasaren gav en bättre respons på motorn och
vacum-värdet var samma som innan=bra.

Automatlådan verkar också fungera efter modifieringen.

Så nu väntar man på våren

[Kezo]

Det är bra nyheter Bra att nån är redo inför våren, själv har man knappt börjat...

[Karlsson]

Plastlåsning i knutkorsen verkar vara lite GM-standard från 60-70 talet.
Samma konstruktion på mina Oplar.

Hade en liten fadäs för ett par år sedan, efter det lärde jag mig att man kan få lagerhylsorna att sitta kvar med ett par svetsloppor.

[Gunnar]

Plastlåsning i knutkorsen verkar vara lite GM-standard från 60-70 talet.
Samma konstruktion på mina Oplar.

Hade en liten fadäs för ett par år sedan, efter det lärde jag mig att man kan få lagerhylsorna att sitta kvar med ett par svetsloppor.

Det var intressant! Inser att jag borde kanske lagt ut problematiken på forumet innan jag började

Som tur var att på de nya knutkorsen var det konstruktion med "vanlig" låsring!

En annan historia;
För några år sedan hade en Dodge Lancer-61 och skulle ta av däcken, men förstod ej varför jag ej fick loss muttrarna på ena sidan av bilen, började kapa och använda roterande fil för få bort dem. "Fort och fel=merarbete"
Någon dag senare, så skulle palla upp en Dodge-37 och av någon anledning, så råkade jag dra åt fel håll och det lossnade. Förstod då att man hade lösningen vänster och högergängade bult!

[Mats J]

Jag hade samma lösning på min Desoto Diplomat DeLuxe -56:a. Bara det att någon stjärna hade bytt plats på höger och vänster framnav! så det satt ett höger och ett vänstergängat hjul på varje sida om bilen!!! Men jag bytte tillbaka så det blev lite ordning.
Ursprungligen började man nog med detta för att minska risken för att muttrarna skulle gänga loss sig om man dragit för löst.

/Mats J

[Gunnar]

Nedan kommer bilder på den förgasare som sitter på bilen.
Alltså en Holley 750 vacum. Handlade den Summit Racing och har gått
ca 200 mil. Finns olika inriktingar. En del säger att man skulle behöva 900-1000 cfm för den trimningsgrad som är nu och andra säger gäller bestycka rätt, så kan 750 räcka till vardagsbruk. Egentligen är Rochester bättre m.a.p bränsleekonomi och har själv erfarenhet av detta och man kan också använda Rochester till höga trimningsgrader 800-900 Hk. Dock använder Holley, för lättare att ändra bestyckning efter vad man har för
trimningsgrad.
Är lekman på justera Holley-förgasare, men tänkte försöka lära under sommarn genom att prova.

Kom gärna med input, för andras erfarenhet mottages med öppna späll

Här är huvudmunstycken och bytt från storlek 70 till 74. I mitten är tillskottsventilen.
Efter bytt tillskottsventil, kam till acc-pump, acc-pump munstycke från
0,31 till 0,37, lättare fjäder till sekundärportarna och huvud munstycke, så var vacum-värde som innan och lamda-värdet samma. Fick en mycket bättre respons från motorn. Kommer antagligen behöva öka acc-pump munstycke ytterligare en nivå.

Detta är sommarens projekt att få prova sig fram.

[Gunnar]

Nu har topparna blivit någor modifierade

Överste bilden, där satt i nya fryspluggar och på förbränningssidan, så
gängat M10 och satt dit stoppskruv för blockera oljekanal till vipperna.
Dock bör man göra det i blocket, för toppackningen kommer läcka med tiden...

Sedan har gjort iordning kanaler, bilderna visar insugskanal/er efter grovslipning, kommer låta dom vara så på insugssidan.

Jag vågar ej svetsa värmekanalerna på dessa toppar, utan behöver då ett expriment toppar. Så sätter i 18 mm frysplugg som blockering av värme.

Nästa steg är att få dit styrningar och annan bearbetning med tiden.

[Gunnar]

Eftersom topparna är projekt på längre horrisont, så ändras fokus något.

Till den bakaxel som sitter på bilen, så finns det ingen ny-prodyktion av diff-broms och utväxling.

Nu sitter det "o-diff" med utv. 2,78 på bilen. Om man råkar få tag på, så finns det två olika diffbromsar beroende på utväxling. En för 3:23 eller lägre och en för 3:42.
Under tiden som har gått, så har det samlats på med delar och nu kan det vara dags för ett byte (på sikt) . Bilden nedan visar diff-broms och ring för utv 3.08. Dags för tvätt och montering.

Inom detta område har man ingen erfarenhet, så alla frågor, förslag och input mottages med tacksamhet.

[OneYet]

Du är djupt inne i mekaniken Gunnar.

Klicka på länken för lite inspiration inför sommaren.
De första 10 sekunderna och sedan vid 1,25 lite speciellt kanske.

http://www.youtube.com/watch?v=pufZnicNKc0

[Gunnar]

Du är djupt inne i mekaniken Gunnar.

Klicka på länken för lite inspiration inför sommaren.
De första 10 sekunderna och sedan vid 1,25 lite speciellt kanske.

http://www.youtube.com/watch?v=pufZnicNKc0

Tack, vilka underbara bilder, coil-overs och vinge kanske skulle prioteras framöver

Du kanske förstår vad man gillar att pyssla med
Frågan är kanske varför man tvättar delarna och om detta är finmekanik

Efter mycket slit, så fick ej loss ena lagret och hade ingen press att tillgå,
så kom vinkelslipen fram för att slipa ner inneringen. Eftersom kullager brukar vara härdade och anlöpta till ca 62-63 HRC, så slipade tilis man
fick annan struktur, som gör det lättare att spräcka ringen och i princip fungerar det. Men fick en god erfarenhet att slipskivor för rostfritt höll mycket bra med denna hårdhet i stål. "Fort-Fel"= merarbete